Im Jahre 2000 auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela

Weitere Pilgerberichte aus anderen Jahren sowie Beschreibungen der Planung usw. finden sich auf der Übersichtsseite.
(Achtung: Am Ende der folgenden Berichtsübersicht stehen Nachträge von 2001 bis 2006.)

Autor: Rudolf Fischer Meine Netzadresse: Rudolf.Fischer bei Esperanto.de Zurück zur Übersichtsseite

Da nahm ich die Muschel... Der Weg ist nicht das Ziel, der Weg ist nur der Weg zum Ziel, und das Ziel ist nicht Santiago oder das Jakobsgrab, sondern GOTT allein und nichts und niemand anderes. Wo ist er auf dem Camino noch zu finden?

Einleitung und Resümee

"Wahnsinn!" war auch mehr oder minder ungeschminkt die Reaktion in meiner Umgebung, wenn ich damit rausrückte, "die Muschel nehmen" zu wollen, um als Pilger zu Fuß (für viele eine Horrorvorstellung) 800 Kilometer durch Nordspanien zu laufen. Wenige reagierten anders, bewunderten die sportliche Leistung oder schwärmten unter dem Eindruck der umfangreichen philosophischen oder romantischen Pilgerberichte aus den letzten Jahren von einem sicher einmaligen geistigen oder kulturellen Erlebnis, das ich haben werde. Um es vorwegzunehmen: die Wirklichkeit war ganz anders!

Wahnsinn war es schon, aber nicht die Strapazen des Fußmarsches, sondern die alles überschattende Lemmingflut der "Pilger", die auf der Jagd nach dem letzten Refugio-Bett in Kolonnen um die Wette liefen, lärmend in jeden stillen Winkel einbrachen, alles verbrauchend und verschmutzend, Hektik bis hin zur Panik, Konkurrenzdenken bis hin zur Feindseligkeit im Kampf um die knappen Hilfsmittel verbreitend.

Nun, es war die Hauptferienzeit in Spanien und auch in Frankreich. Im Juli und August schwillt daher die Pilgerflut an wie ein Gebirgsbach zur Schneeschmelze. Auch im Juni und September soll es schlimm sein, in den übrigen Monaten weniger. Aber wer kann schon außerhalb des Sommers so lange Urlaub bekommen? Und außerdem ist besonders in den Bergen in der übrigen Zeit mit heftigen Wetterunbilden zu rechnen. Auf dem Cebreiro soll es in den vergangenen Jahren im September einmal 40 cm Neuschnee gegeben haben!

Man muss also die Hauptferienzeit berücksichtigen, wenn man den folgenden überwiegend negativen Bericht liest. Hinzu kommt, dass ich nicht zu den Menschen mit rosaroter Brille gehöre und manches vielleicht negativer sehe als andere. So hat meinen Sohn Harald das für mich albtraumhafte Zusammengepferchtsein in den Refugios wesentlich weniger gestört; ich habe darunter gelitten, was sicher auch eine Altersfrage ist. In diesem Sinne sollte der Leser meine persönlichen Einstellungen nicht allzu sehr verabsolutieren.

Von einer Vorstellung kann man jedenfalls Abschied nehmen: auf dem Jakobsweg ist (zumindest im Sommer) von Pilgern fast nichts zu bemerken. Wenn ich im Folgenden von Pilgern rede, so bin ich immer in Versuchung, das Wort in Anführungsstriche zu setzen; denn echte Pilger traf man nur wenige. Da gab es die, die aus sportlichen Motiven unterwegs waren (da drehten sich die Gespräche hauptsächlich darum, wer mehr Kilometer pro Tag "geschafft" hatte); in diese Kategorie fielen fast alle Radfahrer, mit ihrer modischen Kostümierung und ihren teuren Sporträdern. Da gab es die unzähligen (meist spanischen) Touristen, für die der Jakobsweg ein billiger Urlaub war, für ein oder zwei Wochen, manchmal nur ein Wochenende.

Freizeithospitalero Uli fasste in Cebreiro zusammen:

Der Camino ist kaputt!

Nun, bei diesem Fazit soll es natürlich nicht bleiben. Es gab auch viel Positives, und alles in allem war es natürlich ein einmaliges Erlebnis. Dazu ist in den folgenden Kapiteln noch im Einzelnen viel zu sagen. Mein Bericht soll zugleich eine Momentaufnahme sein, was nützliche Informationen angeht; denn auch die neusten Handbücher erwiesen sich in sehr vielen Angaben als schon wieder überholt. Auf dem Camino ändert sich alles schnell, auch das sollte der Leser meines Berichtes im Auge behalten. Eine Herberge, die im Jahre 2000 neu und toll ist, wird ohne Renovierung bei der extremen Nutzung durch die Pilgerscharen in wenigen Jahren heruntergekommen sein. Die einzelnen Wegabschnitte ändern sich ebenfalls häufig, vor allem in Folge des Straßenbaus. So ist der Talweg zwischen Villafranca del Bierzo und Ambasmestas vor dem Aufstieg zum Cebreiropass wegen des dortigen Autobahnbaus praktisch nicht mehr benutzbar.

Nein, nicht mein Schnarchen, sondern einer der folgenden Laute:

• Ein unheilvolles Knistern im Schlafsaal irgendwann vor 5 Uhr. Erklärung: Der erste Hektiker fängt an, im Dunkeln seine Sachen zu packen. Minuten später hält es die Konkurrenz nicht mehr aus, und der allmorgendliche Wettlauf beginnt. Es kam sogar vor, dass um 3 Uhr rum einige im Halbschlaf begannen zu packen, nur weil jemand aufs Klo ging und sie die Geräusche als Aufbruch missdeuteten.
• Ein heftiges Knirschen direkt hinter einem auf dem schmalen Wanderpfad. Erklärung: Ein Radfahrer hat sich herangepirscht, aber im letzten Moment gemerkt, dass er doch weder links noch rechts ohne Karambolage an einem vorbeikommt, und deshalb eine Vollbremsung eingeleitet.
• Ein leises Pfeifen in derselben Situation. Erklärung: Rücksichtsvolle Radfahrer pflegen sich so Sekunden vor der Vollbremsung bemerkbar zu machen. (Klingel? Was für eine Klingel? Sportfahrer haben keine Klingel. Man denke nur an das zusätzliche Gewicht und den Verlust an Windschlüpfrigkeit!)
• Ein leises Tappen hinter einem auf dem Marsch. Erklärung: Entweder ein größerer Hund, der gar nicht erst bellt, bevor er beißt (mit dem Stock in der Hand umdrehen und in Kampfstellung gehen) oder ein Mitpilger, der sich zum Überholen so heimlich herangeschlichen hat, dass er nicht mal mehr seinen Stock aufsetzt (mit dem Stock in der Hand umdrehen..., nein, nein: ein freundliches "Hola" herausknirschen, ihn vorbeilassen, dann den Schritt beschleunigen und denken: "Warte, Bürschchen, dich habe ich gleich wieder." ). Bemerkung: Manchmal hört man gar nichts, sondern erschrickt nur über den Schatten, der sich auf einmal von hinten neben den eigenen schiebt.

Allgemeine Informationen

(Überspringen und gleich zum Ablauf der Pilgerfahrt)

Es folgen jetzt allgemeine Informationen. Hier eine Übersicht über die Abschnitte (die auch direkt aufgerufen werden können):

• An- und Rückreise
• Geld, Preise, Läden
• Sprache und Verständigung
• Nordspanien: Land und Leute
• Wetter, Ausrüstung
• Blasen, Blasen, Blasen...
• Die Hauptstrecke des Jakobswegs in Nordspanien (Camino Francés)
• Wegkennzeichnung, Handbücher
• Hunde und andere Gefahren
• Des Pilgers Tagesablauf: Von Läufern und Radfahrern
• Das Problem der Refugios

An- und Rückreise

Wir flogen von Düsseldorf aus mit der Air France nach Paris und dann mit einem anderen Flug nach Biarritz. Vor dem Flughafen in Biarritz fuhr der Linienbus (Linie 6) zum Bahnhof nach Bayonne. Im Flughafen gab es einen Informationsschalter, bei dem das Faltblatt mit dem Fahrplan auslag. Trotzdem sollte man beim Fahrer zur Kontrolle zurückfragen, ob er in die gewünschte Richtung fährt, da beide Richtungen von derselben Haltestelle aus in derselben Abfahrtrichtung bedient werden. Die Fahrt zum Bahnhof Bayonne dauerte etwa eine halbe Stunde und kostete 7,50 fr pro Person. Der Bus fährt leider nur stündlich, also zeitlich nicht zu knapp kalkulieren.

In Bayonne lösten wir Karten für den Zug nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Den Automaten bekamen wir nicht in den Griff, dafür konnten wir zu wenig Französisch, kannten die Tarife nicht, die gefragt wurden, und hatten zu wenige Münzen. Es gab aber auch einen Schalter. Fahrpreis: 47 fr (eine Richtung, pro Person).

Der Zug fährt nachmittags gegen 15 Uhr und dann noch abends zweimal (sonntags seltener). Fahrzeit 1 Stunde. Im Internetz ist der Fahrplan der französischen Bahn (einfach anklicken). Man sollte nicht erst spät abends in St.-Jean ankommen, dann hat man kaum eine Chance, noch eine Unterkunft zu bekommen.

Die Zugfahrt verlief durch eine schöne Gegend. Wir versuchten, Pilger unter den Fahrgästen zu identifizieren. Bei einem waren wir uns sicher: der hatte so einen Flackerblick... Treffer, stellte sich später heraus. :-)

Der Rückflug über Paris nach Düsseldorf wurde indirekt von den Streiks der Speditionen behindert: unser Flugzeug in Paris kam erst mit 1 1/2 Stunden Verspätung aus dem Süden. Von Düsseldorf aus benutzten wir die S-Bahn und den Regionalexpress nach Münster (2x umsteigen), wo wir 23.48 Uhr eintrafen. Danach fuhr sofort ab 0.00 Uhr ein Überlandbus nach Nordwalde. Etwa 0.40 Uhr waren wir zu Hause. Ein langer Rückreisetag mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln (und 6 Stunden Warten in Paris).

Geld, Preise, Läden

In Saint-Jean-Pied-de-Port waren unglaublich hohe Preise: 0,25 l Bier für 15 fr (etwa 5 DM). Es ist eben ein Touristenort.

Spanien ist wie bekannt relativ billig. Zur Grenze nach Frankreich hin war es in Roncesvalles (ebenfalls Touristenort) noch teurer.
Das fast überall zu bekommende Touristenmenü (Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch, dazu Brot und Getränk) lag zwischen 900 Peseten und 1.300 Peseten. Die Auswahl war nicht mehr so gut wie vor 2 Jahren. Auch gab es den Rotwein zugeteilt.

Achtung: Trick! ;-) Es gibt merkwürdigerweise fast immer pro Tisch eine Flasche Rotwein (sofern man nicht ein anderes Getränk wünscht), egal, ob man allein oder zu viert ist. Will man also zu viert ein Pilgermenü essen und ist einem eine viertel Flasche zu wenig: einfach zunächst getrennt an zwei Tische setzen, bestellen, den Wein kommen lassen und sich dann als Pilgerfreunde "kennen lernen" und am Ende zusammensetzen.

Nun waren wir immer zu zweit und sahen, wie an den Nachbartischen halbe und viertel Flaschen stehen blieben. Die Versuchung war groß, unsere leere Flasche blitzschnell auszutauschen, nachdem der Gast weg war und der Wirt noch nicht abgeräumt hatte. Aber erstens haben wir uns doch nicht getraut, das zu tun, und außerdem war eine halbe Flasche pro Kopf für uns doch genug, wie sich zeigte, als wir einmal mehr getrunken hatten. :-(

Nicht nur Bier, auch andere Lebensmittel :-) variierten ansonsten landesweit nur gering im Preis.

Private Unterkünfte: Im August teils wegen der Ferienzeit teuer, ansonsten Doppelzimmer (ohne Bad) 3.000-4.000, mit Bad 4.000-5.000 Peseten. In den Städten wegen der Konkurrenz eher billiger als auf dem Land. Unsere teuerste Unterkunft war in Corcubión für 7.000 Peseten, aber einschließlich eines (kargen) Frühstücks, das gewöhnlich nicht inbegriffen ist. Mit der Mehrwertsteuer N.V.A. gab es keinen Ärger; sie wurde nur in einem erkennbaren Ausnahmefall extra berechnet. Trinkgeld wird nicht erwartet, aber gern genommen, wobei 100 Peseten schon was gelten. (In der Kirche pflegt man 25 Peseten in den Klingelbeutel zu tun.) 1 Glas Wein 0,1 l ist das Standardgetränk der Spanier an der Theke; es kostet etwa 100 - 150 Peseten und wird oft nicht leer getrunken. (Auch beim Essen bleiben oft Reste liegen.)

1 Stangenbrot kostet um 100 Peseten, 1 l Milch ebenfalls, 1 l Fruchtsaft (Standardgetränk unseres Frühstücks) 100-130 Peseten. Es gibt im kleinsten Laden eine erstaunliche Auswahl von Aufschnitt. Fast jeder Ort hat einen Lebensmittelladen ("Supermercado" oder "Alimentación"), der normalerweise auch gut von außen gekennzeichnet ist. Die Öffnungszeiten sind überall verschieden und werden in der Regel nicht angegeben. Meist sind die Läden zwischen 14 und 18 Uhr geschlossen. In einigen Städten gibt es sogar am Sonntag etwas zu kaufen, insbesondere, wenn einmal im Monat "Markttag" (am Sonntag!) ist.

Postämter sind selten und haben nie ihre Öffnungszeiten vermerkt. Briefmarken kauft man sowieso in "tabacos"-Läden. (Porto für eine Ansichtskarte nach Hause: 75 Peseten)

Bankautomaten gibt es in den Städten haufenweise, nur in kleineren Orten nicht. Nicht nur ich hatte großen Ärger mit den Automaten. Der Dialog war manchmal nur auf Spanisch. Mal gab es dann Geld, mal keins, mit wechselnden Fehlermeldungen: "zu viele Operationen" (?), "Bankkarte für RD 300 nicht zugelassen" (??) und ähnliche sphinxhafte Auskünfte. Meine Frau brachte zu Hause in Erfahrung, dass man bei Postbankkarten "Kreditkarte" (und nicht "Sparkonto" und nicht "Girokonto") drücken muss (auch bei einer Karte für ein 3000-plus-Sparkonto), wenn dieses in einem Dialog mit den Automaten gefragt wird (was nicht immer der Fall war). Mal waren auch 50.000 Peseten kein Problem, dann waren wieder 30.000 Peseten die Obergrenze. Insgesamt verwirrend und schweißtreibend.

Bei den Restaurants gab es ebenfalls ärgerliche Tricks. In León und Santiago signalisierte ein "Menú del día" (Tagesmenü), dass es dieses nur mittags gab (trotzdem blieb es als Kundenfang draußen hängen). In anderen Städten gab es das "Menú del día" auch abends. Ein "Menú de la casa" (Menü des Hauses) oder ein "Menú del peregrino" (Pilgermenü) gab es in der Regel auch abends. Es war meist billiger (aber ohne Preisvorteil für Pilger), als nach der Speisekarte das Essen zusammenzustellen. Aber: Die draußen angeschlagenen Alternativen für die verschiedenen Gänge gab es selten. Statt dessen wurde das aktuelle Angebot so schnell runtergerasselt, dass niemand etwas verstand. Naja. Auf Nachfrage habe ich aber in Santiago das (nicht mehr angeschlagene) "Menú del día" abends doch noch zum Mittagspreis bekommen. Allgemein kann ich sagen, dass wir nie übers Ohr gehauen worden sind. Alle Preise hängen im Gastraum aus. Manchmal muss man draußen am Tisch mit Bedienung 25 Peseten mehr bezahlen als innen an der Theke. Auch auch das ist dann auf der Preisliste vermerkt.

Private Refugios nehmen für eine Übernachtung 500-1.000 Peseten. (Ausnahme: 1.500 in Santa Irene) Das ist sehr angemessen, denn man bekommt für 1.000 P. immerhin eigene Bettwäsche.

Der Segen des Camino sind die Bars. Sie nennen sich "Bar Café" laut Schild, im Gegensatz zu den Restaurants. Man bekommt dort Getränke aller Art, insbesondere den Café con leche, den Milchkaffee, Hauptnahrungsmittel der Pilger :-), bei dem die Wirte längst zurückfragen: "Grande?" ("Si, si!"), und dann gibt es wirklich große Becher (125 - 200 P.). Über den "Café con leche" sind schon Hymnen geschrieben worden. Ich kann es verstehen (siehe "Pilgers Tagesablauf"), ich unterschreibe sie alle. Hinzu kommt: in jeder Bar sind Pilger willkommen. Die Wirtsleute sind persönlich und freundlich (auch wenn die Pilger dreckig reinkommen und alle gleich erst einmal auf die Toilette rennen) und ganz entzückt, wenn sogar Ausländer etwas Spanisch können (siehe "Sprache und Verständigung"). Auch gibt es in den Bars das etwas festere Grundnahrungsmittel "Bocadillo", ein großes belegtes Brötchen, das den Pilgern als Mittagessen dient (200-450 Peseten, je nach Belegung). Sonst gibt es noch "tostadas" (belegte Röstbrotschnitten), "tortillas" (Pasteten), Croissants, "tapas" (Happen) und andere Backwaren. Warmes Essen gibt es nur in Restaurants, die aber fast ausnahmslos erst abends öffnen (meist ab 20 Uhr).

Manchmal ist eine Bar in ein Restaurant integriert. Das hilft einem aber nichts, da warmes Essen trotzdem nur abends ausgegeben wird. Sehr ärgerlich ist, dass die Abendessenszeiten nirgendwo angezeigt werden (die Spanier wollen sich wohl die Freiheit lassen, wann sie die Küche denn genau öffnen) und dass diese, dem Tagesablauf der Spanier folgend, so spät liegen, 20 oder gar 21 Uhr, für Pilger eigentlich fast untragbar. Zur fehlenden Nachtruhe hat oft auch der volle Magen beigetragen... Wenn ein Refugio zudem schon um 22 Uhr eisern geschlossen wurde, war ein Abendessen auch zeitlich kaum zu schaffen.

Sprache und Verständigung

Mit wenigen Ausnahmen gaben die Hospitaleros ihre Erläuterungen nur in Spanisch (dazu noch sehr schnell) ab. Gleich in Roncesvalles musste ich das, was ich verstanden hatte (etwa 3/4), auf Niederländisch an ein Ehepaar weitergeben, das neben mir stand und gar nichts mitbekommen hatte. Dabei brauchte man einige Informationen, z.B., wann das Refugio abends schließt, wirklich dringend.

Ich hatte ein Spanisch-Wörterbuch dabei, das praktisch pausenlos in Gebrauch war. So machte mein rudimentäres Spanisch auch wortschatzmäßig gute Fortschritte, und ich handelte mir sogar ein paar Mal ein Lob ein: "Ja, die Deutschen, die können gut Fremdsprachen!" Einmal fragte man mich, ob ich denn Spanisch in der Schule gelernt habe ("Nein, selbst beigebracht aus einem Buch." "Unglaublich!") Nun ja, das Geheimnis jedes Erfolgs ist oft einfach der gewitzte Einsatz sehr beschränkter Mittel, wobei diese dann ein breites Wissen vortäuschen. Kennt man aus jeder erfolgreichen Examensprüfung! :-)

Die Einheimischen atmeten immer sichtlich auf, wenn man sich für sie verständlich äußerte. Es galt dabei die Regel: Je besser einer Spanisch konnte, um so mehr erreichte er, vor allem in Konfliktfällen. (Eine Pilgerfreundin schaffte es sogar, dass sie privat bei einem Bauern unterkam, als das benachbarte Refugio wieder hoffnungslos überfüllt war. Ein anderes Mal kutschierte man sie im Privatauto zu einer 16 km entfernten Kirche; ebenso, als sie einige Kilometer zurück ihren Fotoapparat hatte liegen lassen.)

In Einrichtungen des Tourismus versuchte man manchmal, uns gleich auf Englisch anzusprechen. Nachdem ich dann auf Spanisch antwortete, schaltete man sofort um. (Das Englisch war sowieso meistens von der Aussprache her fast unverständlich.)

Unter den verschiedensprachigen Pilgern diente in der Regel Englisch als Verständigungspidgin. Dabei merkte man dann, wie wenig man kann, wenn man es nicht regelmäßig verwendet. Insgesamt blieb die Sprachbarriere fühlbar: die Pilger tun sich in den Refugios meist nach Sprachgruppen zusammen. Konflikte zwischen Verschiedensprachigen können nicht geklärt werden; es fehlt ferner die Möglichkeit, manches sprachlich diplomatisch abzufedern. Gesten reichen dazu nicht aus. Man liest oft etwas anderes, aber das ist Quatsch und resultiert aus Wunschdenken. Es gibt kein Verständnis, ohne dass die Verständigung gewährleistet ist. Auf dem Camino ist mir wieder einmal aufgegangen, wie ganz anders es unter Esperantosprechenden zugeht und wie schwer Englisch gegenüber Esperanto ist.

Nordspanien: Land und Leute

Die Spanier sind ein fröhliches und freundliches Volk. Den Fremden betrachten sie mit Abstand, bis sie merken, der kann etwas Spanisch. Dann fragen sie einen gleich aus, und der Bann ist gebrochen. Hilfsbereitschaft wird groß geschrieben. Versteht man die Ortsbeschreibung nicht, führt einen einer am Ärmel hin. Fragen (und damit etwas Spanisch können) lohnt sehr, nirgends wird man mürrisch abgewiesen.

Ausnahme: In einer (vollen) Fernfahrerbar in Portela vor Ambasmestas sahen die Angestellten durch uns hindurch und bedienten uns einfach nicht. In einem anderen Pilgerbericht las ich, dass der Autor auch genau in dieser Gegend eine ausnahmsweise mangelnde Freundlichkeit hervorhob. Er führte es darauf zurück, dass die Menschen durch den Autobahnbau verstört sind, denn die Autobahn wird ihnen die meiste Kundschaft wegnehmen. Ich halte das als Erklärung für sehr glaubwürdig.

Pilger sind - zumindest auf dem Hauptweg (Camino Francés) - bekannt und als solche ausgewiesen. Viele schauten neugierig auf, wenn wir zwei abenteuerlichen Gestalten uns näherten. Wir grüßten auf dem Land immer, in den Städten oft. Dann ging ein Lächeln über die Gesichter, und man wurde freundlich zurückgegrüßt. Besonders bei alten Leuten, die vor dem Haus saßen, fiel mir auf, wie sehr sie es brauchten, gesehen und beachtet zu werden. Von ihnen wurde uns auch oft ein "gute Reise", "viel Glück auf dem Camino", usw. nachgerufen. Einige saßen den ganzen Tag an einer etwas unübersichtlichen Abzweigung und "lauerten" darauf, dass man als Pilger Miene machte, den falschen Weg zu gehen. Dann kam Leben in sie, dann hatten sie eine Aufgabe: Sie winkten und riefen: "Nein, hier entlang!" Oft (aber nicht immer!) hatte ich es selbst gerade schon bemerkt, aber wir bedankten uns immer sehr. Das gab ein gutes Caminogefühl auf beiden Seiten!

Ein Phänomen unter den Wartenden am Camino ist Doña Elisa. Inzwischen kennt man sie schon aus Fernseh- und Zeitungsberichten, aber diesmal sollten wir sie persönlich kennen lernen. Ich hatte ganz vergessen, vor welcher Stadt sie wartet: es war Logroño. Wir hatten die Umgehungsstraßen schon hinter uns und stapften durch ein ärmliches Hüttenviertel vor der Stadt. Ein kleiner Hund, angebunden, kläffte und kläffte. Wir wussten nicht, dass er ein Alarmsignal für eine kleine, sehr alte Frau war, die eilig an zwei Tische vor ihrer Hütte humpelte. Da war sie: Doña Elisa in Person und lachte uns herzlich mit zahnlosem Mund entgegen. Ich grüßte höflich und fragte: "Sind Sie die berühmte Doña Elisa, die wir in Deutschland im Fernsehen gesehen haben und über die in deutschen Zeitungen berichtet wurde?" "Ja, klar" lachte sie und fuchtelte mit den Armen, und dann ergoss sich ein Redeschwall über uns, von dem ich nur Bruchstücke verstand. 50 Jahre (so glaubte ich zu verstehen) säße sie nun schon hier, hätte den Bau von manchen Refugios in Gang gebracht, wo die zuständigen Priester immer nur geredet hätten. Damit überreichte sie uns zwei Faltblätter mit Informationen zu allen Refugios im Rioja, der kleinen, berühmten Weinprovinz, wozu Logroño gehört. Wir legten bewundernd zwei 100-Peseten-Stücke in die Sammelschale, die sie uns unaufdringlich zuschob. Die Bewunderung war echt. Da hat ein Mensch seinen Platz und seine Aufgabe gefunden, setzt sich für andere ein und strahlt auch im hohen Alter trotz offensichtlicher Armut Lebensfreude und Freundlichkeit aus. Wer von uns hat es weiter gebracht? Ausnahmsweise ließen wir uns von ihr unseren Pilgerausweis stempeln, was wir sonst oft verwehrt haben. Wir wollten grundsätzlich nur Stempel von den Orten, an denen wir übernachteten. Kurz darauf ärgerten wir uns sehr, dass wir vor aller Rührung vergessen hatten, von ihr ein Foto zu machen. Sie ist eine der Personen des Camino, die man nicht vergisst.

Eine verbreitete "Unsitte" (aus unserer Sicht) ist die Neigung der Spanier, "so laut" zu sein. Tatsächlich gibt es hier gewaltige interkulturelle Unterschiede. In den Bars dröhnt pausenlos der Fernseher, auch wenn keiner hinguckt. Eine normale Unterhaltung wird in einer Lautstärke geführt, die bei uns nur ein Streit sein könnte. Das nervt in den Refugios, in denen man Ruhe sucht, sehr. In Pedrouzo wurde abends im dunklen Schlafsaal mehrmals um Ruhe gebeten, da zwei Spanier sich in benachbarten Betten unterhielten, als müssten sie eine Straße überschreien. Sie machten weiter, flüstern kannten sie nicht. In Villadangos del Páramo kam zur Pilgerschlafenszeit von 22 Uhr eine ganze Familie in den Schlafraum und begrüßte lautstark eine andere, ihr bekannte Familie, die auch schon im Bett lag. Das Licht wurde angeknipst, und dann nahm ein Familientreffen seinen lautstarken Verlauf. Das war dann doch auch den anwesenden Spaniern zu viel, und sie protestierten energisch gegen diese Ruhestörung, bis sich die Besucherfamilie, keineswegs hastig, zurückzog. Die Erklärung für diesen Vorfall liegt darin, dass wir aus der Sicht der Besucherfamilie "am hellichten Tag" im Bett lagen, nämlich um 22 Uhr, wenn die Spanier erst richtig munter werden. In mancher Stadt habe ich es erlebt, dass es 21 Uhr zum Essen, 23 Uhr zum Trinken und 1 Uhr zum Feiern ging. In Mansilla de las Mulas fuhr ich um 3 Uhr hoch und wollte gerade wütend nachsehen, wer denn da im Erdgeschoss betrunken rumgrölte, bis ich merkte, dass der Lärm von unten von der Straße her durch die geöffneten Fenster kam. Zugespitzt gab es nachts deshalb oft die Alternative: Ersticken oder Ertauben.

Wegen dieses Tagesablaufs auch unsere zeitlichen Schwierigkeiten mit den Restaurants. Auch viele Bars machten zu unserem Leidwesen erst um 8 Uhr oder noch später auf, wenn wir längst unterwegs waren und nach einem Café con leche lechzten.

Weitere spanische Untugenden sind das starke Rauchen (zuweilen auch verbotenerweise im Refugio) und die Mobiltelefonitis. Einmal konnte ich an einer Aufschnitttheke nicht bedient werden, weil die Verkäuferin sich nicht von ihrem Mobiltelefon lösen konnte. Eine aufmerksame Kassiererin musste herüberkommen und aushelfen. Nachts piepten manchmal nicht abgeschaltete Geräte; an frei zugänglichen Steckdosen wurde Strom nachgetankt. Man muss allerdings zugeben, dass ein Mobiltelefon gerade für einen Pilger, der auf dem Marsch in Not gerät, sehr wichtig sein kann.

Wetter, Ausrüstung

Die Spanier waren sehr kälteempfindlich. Sie trugen aber oft auch nur hauchdünne T-Hemden und kurze Hosen und hatten zum Teil nur Leinenschlafsäcke dabei. Ich hatte immer nur ein langärmeliges Hemd (Sonnenschutz) auf dem Oberkörper; dazu eine lange Hose, die mir bei zugewachsenen Pfaden sehr zustatten kam und auch verhinderte, dass Steinchen in die Wanderstiefel gerieten.. Auch unsere Schlafsäcke waren ziemlich dick und schwer. Da die Spanier im Refugio darauf bestanden, sämtliche Fenster im Schlafsaal zu schließen, wurde es nachts anfangs sehr heiß, und die Luft war morgens zum Schneiden. Ich habe deshalb schlimme Nächte gehabt; bin ich es doch gewohnt, in möglichst kaltem Schlafzimmer zu schlafen. Daher lag ich (und anderen ging es genauso) fast immer, nur mit meiner Unterhose bekleidet, nachts auf dem Schlafsack. Nur wenn es morgens manchmal abkühlte, kroch ich doch noch hinein. Zwei Mal haben wir in Zelten geschlafen (Villafranca Montes de Oca, Molinaseca), und das war herrlich. In kleineren Zimmern konnte man auch verabreden, ein Fenster geöffnet zu lassen; zuweilen habe ich "vergessen", die Tür zu schließen.

Fazit zum Wetter: In jeder Jahreszeit ist mit Regen zu rechnen. Pullover, Regenmantel und wärmender Schlafsack sind notwendig.

Unsere großen Hüte waren oft hinderlich. Zumindest zum Einkaufen usw. hätte ich mir eine einfache Sonnenschutzkappe gewünscht. Anderereits schützten die Hüte das ganze Gesicht, und bei Regen wären sie unentbehrlich gewesen.

Was uns schmerzhaft fehlte, war eine kleine Taschenlampe. Wer hätte gedacht, dass sich das Refugioleben i.w. in der Dunkelheit abspielt (weil man nie Licht machen darf, um Schläfer nicht zu stören)? Einige Male habe ich so die Lichtschalter auf der Toilette nicht gefunden und wäre fast einige Stufen hinuntergefallen. Es war ein Segen, wenn Straßenlaternen durch die Fenster wenigstens für etwas Licht sorgten oder wenn es eine Notbeleuchtung gab.

Zum Thema "Taschenlampen" kann man köstliche Anekdoten erzählen: Die morgendlichen Hektiker, die im Dunkeln packten, benutzten kleine Punkttaschenlampen, um sich wenigstens etwas zu helfen. Wie packt man aber mit einer Hand, während die andere die Taschenlampe hält? Nun, man hatte Taschenlampen, die sich aufhängen ließen, oder, noch besser, solche, die an einem Kopfring getragen wurden, wie bei den Bergleuten am Helm! :-) Wenn man dann anschließend, noch im Dunkeln, losrannte, musste einer voran und mit der Taschenlampe die gelben Pfeile suchen, die den Jakobsweg markieren. (Einmal kamen zwei kleinlaut zurück, weil sie den Weg trotzdem nicht gefunden hatten.) Verrückt!

Unsere Teleskop-Wanderstöcke erwiesen sich als Trumpf! Sobald es mal in dem einen oder anderen Knie- oder Hüftgelenk zwickte, habe ich den Stock an die betreffende Seite gewechselt. Minuten später waren die Beschwerden verschwunden. Wir haben keine Kniebandagen, die man bei anderen Wanderern, überwiegend solchen ohne Wanderstab, häufig sah, gebraucht. Zudem waren die Stöcke immer das "dritte Bein", in Felsgeröll und bei einer Flussdurchquerung unverzichtbar. Ein einziges Mal bin ich trotzdem gestürzt, als gleichzeitig Stock und ein Bein ausglitten. Die Teleskopstöcke ließen sich mit einem Handgriff beim Runtersteigen verlängern; mit ihnen fühlte ich dann vor; beim Raufsteigen wurden sie verkürzt. Einfach praktisch!

Wir hatten ja dicke Bergschuhe mit, die die Knöchel bedeckten. Andere, die den Jakobsweg nur ein Stück gingen, glaubten, mit festen Sandalen, die die Ferse frei ließen, auskommen zu können. Ergebnis: der hintere Riemen rieb den Fuß oberhalb der Ferse bis aufs Fleisch durch. Wir haben entsetzliche Fälle gesehen. Unsere Schuhe gaben auch festen Halt, was bei den überwiegenden Schotter- und Geröllpisten einfach notwendig war. Wie oft bin ich (aus Müdigkeit) über einen Stein gestolpert, einige Male umgeknickt. Die robusten Schuhe fingen alles ab.

Mit den Isomatten ist es sicher so wie mit dem Regenschutz: Man braucht sie nur dann dringend, wenn man sie nicht mitgenommen hat. Wir haben unsere Isomatten tatsächlich nur ein Mal (in Larrasoaña) zum Schlafen gebraucht; sie waren aber mehrfach sehr nützlich, um sich in Parks, am Wegesrand oder am Strand auszuruhen.

Blasen, Blasen, Blasen...

Ein schmerzhaftes Thema! Wir haben niemanden getroffen, der sich keine Blasen gelaufen hätte. Zwar wäre alles sicher noch viel schlimmer gewesen, hätten wir unsere Füße nicht vor jedem Marsch mit den Hirschtalgstiften und nach dem Marsch mit Arnikacreme sorgfältig eingerieben, aber ein vollständiger Schutz war das auch nicht. Spätestens bei langen Etappen (um die 30 km), die im Wettlauf fast ohne Pause über Geröll führten, gingen die Füße kaputt. Schon nach der Pyrenäenetappe hatten viele riesige Blasen. Zur Drainage zogen sich die Spanier Wollfäden dadurch. Einige hatten die Enden überall aus dem Fuß gucken. (Links) So sah mein linker Fuß aus, als die Riesenblase unterm Ballen schon wieder verheilt war. Von der Blase auf der Ferse blieb kaum mehr als ein Umriss.

Nachtrag:
Durch die tatkräftige Mithilfe meiner Apotheke zu Hause ist das "Wunderpflaster" inzwischen identifiziert. Es ist eigentlich kein Pflaster, sondern eine "elastische Klebebinde", die Fuß oder Bein besseren Halt geben soll. Sie hieß bis 2007 "Elastoplast", jetzt "Optiplaste-C".
2,50 m (die sich zu 4,00 m dehnen lassen) kosteten im Jahre 2013 14,95 €, nicht eben wenig.

Die Hauptstrecke des Jakobswegs in Nordspanien (Camino Francés)

Wegekennzeichnungen, Handbücher

Kreuz an der Straße über den Rabanalpass.

Das Bild zeigt gleich mehrere Arten von Wegweisern gleichzeitig: Ein Kreuz (mit Pilgermuschel), einen der berühmten "gelben Pfeile" des Jakobswegs und auffällige "Steinsetzungen" (hier auf dem Querbalken des Kreuzes). Pilger türmen gern Steine und Steinchen aufeinander. Sie zeigen den Weg und signalisieren gleichzeitig: Vor dir waren schon viele hier. Die größte Steinsetzung ist am Cruz de Hierro. Andernorts findet man aber auch Versammlungen von neckischen Steinmännchen, die davon zeugen, dass die Pilger nicht immer nur bierernst daherziehen.

Hinter Santiago wurde es vollends lustig: Regelmäßig sprangen die Angaben (wieder mit Meterangaben) um rund 2 km hin und her. Das Rätsel lösten wir erst zwei Tage später an einer Verzweigung: Es waren abwechselnd die Entfernungen zum Leuchtturm nach Finsterre und nach Muxía, dem Wallfahrtsort "unserer lieben Frau vom Schiff" wiedergegeben worden. Wir hatten uns vorher den Zusatz "Muxía" nicht erklären können.

Unser Outdoor-Handbuch "Kasper, Michael: Spanien: Jakobsweg" (1999), im Folgenden kurz "Outdoor-Handbuch" genannt, war trotz der guten Wegauszeichnung sehr nützlich. Es lieferte z.B. zusammenfassende Beschreibungen von Wegalternativen, was eine gute Vorabplanung ermöglichte; dann verstand man, an der Abzweigung angekommen, auch die aufgemalten Hinweise besser.

Nachtrag 2007: Die Handbücher der "Outdoor-Serie" aus dem Conrad-Stein-Verlag sind weiter hin zu empfehlen. (Auf der Startseite den Menüpunkt "Programm" anklicken und dann "Süd-, West- und Mitteleuropa" auswählen.) Von dem o.e. Handbuch ist die 10. Auflage angekündigt.

Als immer aktuelles Nachschlagewerk für Unterkünfte aller Art (einschließlich Pilgerberhergen) auf dem Camino Francés sowie den Camino Aragonés (die Somport-Variante) empfehle ich nachdrücklich den Führer von Jochen Schmidtke. In diesem werden u.a. auch meine Hinweise laufend verarbeitet.

Auch die Landkartenkopien waren insgesamt sehr nützlich. Die Kopien stammten von den Karten Michelin 441 mit Galicien, Asturien und León sowie 442 mit dem Baskenland, Navarra und Kastilien. Ihr Maßstab ist 1:400.000, d.h. 1 cm Karte = 4 km Natur.

Als Handbücher hatten wir außer dem oben erwähnten noch folgendes mit: Wegner, Ulrich: "Wandern auf dem Spanischen Jakobsweg", 1999, Verlag DuMont. Es diente mit seinen Karten und einigen Informationen als Ergänzung und Kontrolle, ist aber nur für Orientierungsbedürftige (wie mich) von unverzichtbarem Wert. (Was bei ihm stört, ist, dass der Jakobsweg auf den Karten von rechts nach links verläuft, auf den Abbildungen der Höhenprofile aber von links nach rechts.) Die Karten mit allen Erhebungen und Wasserläufen helfen sehr bei der Orientierung, wie weit man ist. Leider ist manche neue Autobahn nicht eingezeichnet, von Santiago nur ein Kern dargestellt: die Bebauungsgrenze hat längst San Lazaro im Osten erreicht. Das verwirrt. Unsere Outdoor-Ausgabe war die von 1999, damit Sommer 2000 die neuste und trotzdem in sehr vielen Angaben schon wieder überholt; einige neue Refugios waren gar nicht vermerkt. Was aber äußerst hilfreich war, waren die Angaben über die Bettenzahl der Refugios, ob es Einkaufsmöglichkeiten am Ort gab oder wenigstens eine Bar. Bars schießen immer noch wie Pilze aus dem Boden; die Angaben dazu müssten dringend ergänzt werden. Leider bleibt das Risiko, dass die Bar geschlossen ist, weil sich die Spanier nicht gern auf feste Öffnungszeiten festlegen. Die Refugios in Galicien haben neuerdings (fast) einheitlich ab 13 Uhr geöffnet und schließen um 23 Uhr. (Nur Finisterre scherte aus.) Die Landkartenkopien halfen bei der Planung der Etappen; hinter Santiago waren sie das einzige Kartenmaterial, da die Strecke bis zum Kap nicht in den Handbüchern abgebildet war. Sehr viele Pilger hatten das bekannte Handbuch von Millán Bravo Lozano (mit Ringheftung) dabei; vor dessen Karten ist zu warnen, da sie nicht maßstabsgerecht sind und zu Fehlplanungen verleiten.

Hunde und andere Gefahren

Alle Pilger waren untereinander trotz mancher Konflikte im Hintergrund im allgemeinen sehr friedlich und hilfsbereit. Ich habe auch nie beobachtet, dass Frauen "angemacht" wurden. Abgesehen von dem Wettrennen um die Betten konnte man sehr zufrieden sein. Es wurde nur von einem Fall berichtet, dass sich zwei Pilger um das letzte Bett in Puente la Reina geprügelt hätten.

Wie ich schon unter "Nordspanien: Land und Leute" berichtet habe, haben Pilger auch nichts von Nichtpilgern zu befürchten, mit der genannten Ausnahme auf der Strecke hinter Santiago. Etwas anders sieht es bei Diebstählen aus: In Burgos wurde davor gewarnt, etwas unter den Fenstern liegen zu lassen, und in Santiago kamen im Refugio (das ohne Aufsicht allen offen stand) massive Diebstähle vor. Sonst konnte man seine Sachen (natürlich nicht seine Wertsachen) überall unbesorgt rumstehen lassen, auch auf der Straße vor dem Refugio. Pilger bestehlen einander also wohl nicht. Im Gegenteil: ich verlor 50 DM auf dem Marsch und erhielt sie Minuten später von einer nachfolgenden französischen Pilgergruppe zurück. Eine Pilgerin, die ihren Fotoapparat auf dem Platz vor einem Refugio hatte liegen lassen, brauchte später nur die Hospitalera zu fragen: bei der war er schon abgegeben worden.

Eine ganz andere Gefahr sind zuweilen die Stockbetten. Wenn die oberen Betten kein seitliches Gitter haben, kann man rausfallen. Extrem: in Viana gab es 3-Stock-Betten, mit glatten Matratzen und ohne Gitter (siehe das Kapitel "Von Pamplona nach Burgos"). Man sollte es auf jeden Fall ablehnen, auf dem obersten Bett zu schlafen. Statt dessen einfach die Matratze nehmen und irgendwo auf den Boden legen. In Viana kam es nämlich, wenige Tage nach unserem Aufenthalt dort, zu einem hässlichen Unfall: Augenzeugen bestätigten uns, dass dort eine Frau samt Schlafsack vom obersten Bett herabgefallen war und in ihrem Blute lag. Es ist nicht klar, ob sie überlebt hat. Dreistockbetten sollten grundsätzlich nicht zulässig sein!

Ähnliches muss man zu manchen Duschanlagen sagen, die der reinste Mordanschlag sind: Rutschige Kacheln, in Ordnung, das kennt man, aber auch noch extrem abschüssig zur Duschwanne hin (damit das Spritzwasser besser zurückfließt)?! Wenn man wie ich ohne Brille keine Perspektivsicht mehr hat, sieht man weder Stufen noch Gefälle, die gleichgekachelt sind wie ihre Umgebung und nicht gekennzeichnet. Trotz aller Vorsicht bin ich so in den Duschanlagen des Refugios auf dem Cebreiropass in Rutschen gekommen und konnte mich nur noch dadurch vor einem Sturz bewahren, indem ich die Wasserhähne umklammerte. Eine ähnliche Gefahr gibt es häufig an Spaniens Straßen: Stufen und senkrechte Abstürze, bis zu zwei Metern hoch, an Straßenrändern und Bürgersteigen, ohne jegliches Gitter oder Absperrung. Wer da nicht darauf achtet, wohin er seine Füße setzt, kann böse abstürzen.

Eine andere, viel beschriebene Gefahr sind Hunde. Wir haben zwar keine wirklich gefährliche Situation erlebt, aber oft Angst geschwitzt, wenn nur einen Meter von uns entfernt, durch ein leicht überspringbares Gitter von uns getrennt, ein Dobermann oder ein Schäferhund tobte. Wie leicht konnte so ein Tier einmal aus Versehen frei sein und Pilger anfallen! Die Hunde, die auf dem Weg lagen, waren durchweg zu faul, um uns anzubellen. Bis Santiago waren sie offensichtlich die unentwegt vorbeiziehenden Pilger gewohnt. Hinter Santiago sah es wieder einmal anders aus. Hier musste ich schon mal mit dem Stock drohen oder Kampfbereitschaft signalisieren. Bei größeren Hunden sollte man auch das unterlassen, um sie nicht noch mehr zu reizen: Ohne sie anzusehen, stur geradeausschauen und mit festem Schritt weitergehen, evtl. sich dabei im Plauderton unterhalten. Kamen Hirtenhunde in Sicht, haben wir immer den Schäfer schon von weitem laut gegrüßt. Er grüßte dann natürlich mit normaler Stimme zurück, was seinen Hunden signaliserte, dass wir nicht potenzielle Angreifer waren. Das hat immer gut funktioniert. Das einzige Mal, als uns zwei Hirtenhunde graulend und knurrend den Weg verstellten, waren wir gerade drei Zweiergruppen hintereinander, und vor dieser Übermacht wichen auch die Hunde. Der Wanderstab hilft wohl eher symbolisch, als Signal für den Hund, dass er einen "Hirten" vor sich hat, und einem selbst als moralische Stütze, obwohl man sich vom Verstand her sagt, dass so ein Stock in der Hand eines Ungeübten keine wirksame Waffe ist.

Fazit zu der Gefahr, die von Hunden ausgeht: Es wurde kein Fall bekannt, dass jemand von einem Hund gebissen wurde. Aber oftmals musste man doch unangenehme Momente durchstehen.

Des Pilgers Tagesablauf: Von Läufern und Radfahrern

Unterwegs wurden wir nur von wenigen Schnellläufern überholt, weil wir selbst dazu gehörten. Ansonsten waren wir Kurzläufer, denn die meisten unserer Etappen waren nicht länger als 25 km, während Langläufer am Tag bis zu 40 km und mehr liefen. (Einige hatten beide Füße bis zur halben Unterschenkelhöhe verbunden.) Sie trafen dann als Spätläufer mit anderen, die den ganzen Tag rumgebummelt hatten, erst abends ab 18 Uhr im nächstbesten Refugio ein, das in der Nähe lag und landeten dann regelmäßig auf dem Fußboden. Die Spätläufer waren oft die Verzweiflung der Hospitaleros: weiterschicken ging wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr, auch wenn das Refugio schon bis zum letzten Matratzenplatz voll war. Daher lagen sie dann im Frühstücks- und im Aufenthaltsraum, in der Küche, in sämtlichen Fluren und unter den Treppen, mit dem Resultat, dass abends und morgens nichts mehr davon benutzt werden konnte, ja nicht einmal Licht gemacht werden durfte. Es war schon nervig. Manches Refugio, das um 16 Uhr noch eine Oase der Stille und des Platzes war, verwandelte sich bis 22 Uhr in die übliche Sardinenbüchse. Fußpilger sollten eigentlich spätestens um 16 Uhr im Refugio eingetroffen sein; sonst sind ihre Etappen zu lang oder sie haben zu sehr gebummelt.

Harald und ich waren meist zur Öffnungszeit oder kurz danach, d.h. zwischen 12 und 14 Uhr an unserem Zielrefugio. Nach dem Belegen der Betten gingen alle Pilger zum Duschen, danach wird die Wäsche gewaschen (weil sie noch bis zum Abend trocken sein muss). Hat man diese Pflichten erfüllt, ist Siesta angesagt. Ich ruhte (schlafen konnte man in der Regel nicht) meist nur 1 Stunde, Harald länger. Bis 18 Uhr war Zeit für evtl. Besichtigungen, dann wurde eingekauft (für das Frühstück und das "Mittagessen" des kommenden Marschtages). Danach stand eigentlich nur noch das warme Abendessen in einem nahen Restaurant auf dem Plan. Bevor wir ins Bett gingen, holten wir noch die Wäsche rein und bereiteten unsere Frühstücksbeutel vor. Um 22 Uhr sollte Bettruhe sein, aber nicht ausgelastete Pilger lärmten manchmal noch bis 24 Uhr.

Das Problem der Refugios

Die übermäßige Nutzung führt bei den Refugios natürlich zu einer schnellen und starken Abnutzung. Refugios, die im Outdoor-Handbuch noch als "schön" beschrieben werden, sind inzwischen nur noch als "heruntergekommen" zu bezeichnen. Sehr vieles ist kaputt und wird nicht repariert. In Ribadiso war die Herrenwaschanlage "vorübergehend" wegen Defekt gesperrt; vor zwei Jahren war sie es auch schon. Bei jeder Toilette muss man zuerst ausprobieren, ob sie funktioniert. Fenster und Türen sind verzogen und quietschen bei jeder Bewegung laut (nachts!). An vielen Toilettenkabinen fehlt das Schloss, oder es ist defekt (also pfeifen, solange man auf der Brille sitzt, oder einen Schuh unter der Tür hervorstrecken). Jede zweite Lampe funktioniert nicht usw. Das Chaos wird dadurch vergrößert, dass die Pilger in jeder Dusche unglaubliche Überschwemmungen verursachen (trotz eines zuweilen existierenden Duschvorhangs), die auf die Toiletten und in einem Fall sogar auf den Schlafsaal übergriffen. Mich fragte jemand kurz vor Santiago: "Na, wo möchtest du denn einmal gern Freizeithospitalero sein?" Spontan sagte ich: "Nirgends! Ich würde mich doch über die allgemeine Disziplinslosigkeit und Gleichgültigkeit den Einrichtungen gegenüber tot ärgern."

An dieser Misere ist m.E. nach das System der Refugios selbst mit schuld. Gedacht als Unterschlupf für arme Pilger, sind die Refugios so gut wie kostenlos (manchmal 3 EUR, meistens werden nur Spenden erwartet). Das lockt zum einen alle an, denen es nur um einen billigen Urlaub geht. Zum andern gilt etwas nichts, wenn es nichts kostet, und dann wird es auch nicht aufgepasst. Verstärkt wird dieser unselige Hang dadurch, dass einige Refugios praktisch ohne Aufsicht sind, so dass man nicht einmal mehr das Feigenblatt "Pilgerausweis" braucht, um sich dort einzuquartieren. (Der Stempel liegt irgendwo zur Selbstbedienung.) Das hat zur Folge, dass kein Geld da ist, um Refugios zu reparieren oder zu renovieren, und so geht es steil bergab. Das einstmals schöne Refugio von Cebreiro hat jetzt überall Wasserschäden und wird in absehbarer Zeit nicht mehr bewohnbar sein.

Was wäre zu tun? - Alle Refugios sollten von jedem 6 EUR für eine Übernachtung verlangen. Dann bliebe der größte Teil der Schmarotzer weg, und man hätte Geld in der Kasse. Die privaten Refugios machen das auch so und können offenbar damit wirtschaftlich über die Runden kommen. Wer nicht einmal 6 EUR bezahlen kann, der sollte mir erklären, ob er auch im Übrigen unterwegs von Wasser und Steinen lebt. Ganz ohne Geldmittel geht das Pilgern nun mal nicht. Ferner sollten die Refugios Privatquartiere für diejenigen vermitteln, die auf die Schlafsaalatmosphäre gern verzichten und etwas mehr bezahlen wollen (wurde in León schon gemacht). Auch das würde zu einer Entlastung führen. Endlich ist in jedem Refugio eine straffe Kontrolle notwendig. Dass das nicht stören muss, zeigen die guten Beispiele von Frómista, Mansilla de las Mulas und Palas de Rey. (Ich rufe hier also nicht nach "deutscher" Zucht und Ordnung: die spanischen Hospitaleros in den genannten Orten haben das fröhlich, aber kompetent und konsequent gehandhabt; ich habe mich dort wohlgefühlt.)

Es ist völlig überflüssig, neue Refugios zu bauen. Mit den vorgeschlagenen Änderungen käme mindestens so viel Geld in die Region, und die vorhandenen Refugios könnten saniert werden.

Ablauf der Pilgerfahrt

Kapitel 1: Von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Pamplona (3 Etappen, 68 km)

Kapitel 2: Von Pamplona nach Burgos (9 Etappen, 226 km)

Kapitel 3: Durch die Meseta nach León (8 Etappen, 180 km)

Kapitel 4: Von León zum Cebreiropass (7 Etappen, 159,5 km)

Kapitel 5: Durch Galicien bis Santiago (7 Etappen, 158,5 km)

Kapitel 6: Von Santiago zum Kap Finisterre (4 Etappen, 100 km)

Schlussbemerkungen

Auf dem Camino sind echte Pilger selten. Wo wir auftauchten, mit unseren großen Hüten, ein Kreuz um den Hals, rissen die Leute die Kameras hoch: "Da, da vorn laufen welche..." Wir sähen wirklich gut aus, meinte ein spanischer Pilgerfreund in Hontanas lächelnd. Sicher waren andere echte Pilger unscheinbarer und nicht so leicht zu erkennen. Insgesamt gilt aber: Der Camino ist nur noch zum geringen Teil ein Pilgerweg, er wird massenhaft als Urlaubswanderweg missbraucht. Da hilft es auch nichts, dass immer mehr Refugios gebaut werden. Im Gegenteil, sie locken noch mehr Massen an.

Ein unlösbares Problem, denn der "echte" Pilger ist ja gar nicht einwandfrei von den Touristen und Sportlern zu trennen. Niemand wird verlangen, dass nur der ein echter Pilger ist, der rein aus religiösen Gründen unterwegs und tief fromm ist. (Sicher war doch bei uns selbst auch eine sportliche Komponente in der Motivation dabei, z.B. bei mir: Schaff ich das noch, oder bin ich schon zu alt?) Man würde etwa definieren, dass der ein echter Pilger ist, für den die Meditation auf dem Weg das wichtigste Anliegen ist. Dieses Kriterium ist praktisch natürlich nicht handhabbar.

Der Pilgerausweis und die Stempel bieten auch keine Kontrollmöglichkeit. Den Ausweis bekommt jeder, der bei einer Ausgabestelle auftaucht und behauptet, ab hier pilgern zu wollen. Man kann ja nicht vorhersehen, ob er nicht zwei Tage später schon wieder mit dem "Pilgern" aufhört. Der Stempel wird jedem gegeben, der ihn haben will, auch ohne Übernachtung. Selbst der, der für jeden Tag mit glaubwürdiger Entfernung einen Stempel hat, kann die Etappen mit dem Bus oder einem versteckten Privatauto bewältigt haben. Und nach den Erzählungen der Pilger wird ziemlich oft "gemogelt", d.h. die eine oder andere Etappe mit dem Bus zurückgelegt. Auch das ist nicht generell ehrenrührig, denn was soll einer machen, der vor Blasen momentan nicht weiterkommt, aber aus Zeitgründen nicht an einem Ort verweilen kann?

Insgesamt ist so jede Kontrolle problematisch, darunter auch die Aufnahmereihenfolge: Fußpilger, Reiter, Radfahrer; Fußpilger mit Begleitfahrzeug (aber nicht die Fahrer), Radfahrer mit Begleitfahrzeug. Noch problematischer sind Fußpilgergruppen: Eigentlich haben sie ihr Bett genauso verdient wie Einzelpilger; andererseits sorgen größere Gruppen dafür, dass das betroffene Refugio, wo sie auftauchen, unweigerlich überbelegt wird (siehe Triacastela). Man kann also nur raten, dass Gruppen eigene Zelte mitbringen, damit wenigstens genug Betten bleiben.

Eine drastische Möglichkeit wäre, nur den als Pilger anzuerkennen, der ein Aussendedokument seiner Pfarrgemeinde (oder einer anderen kirchlichen Organisation) aufweisen kann. Wir hatten so ein Dokument mit. Tatsächlich ist eine derartige Maßnahme im Gespräch; ich bezweifele aber, ob sie durchsetzbar ist.

Die vielen Touristen auf dem Camino zeigen einen dringenden Bedarf, der bislang gar nicht gedeckt zu sein scheint: Weitwanderwege zu haben, mit einfachen, bezahlbaren Unterkünften, die man flexibel vorbestellen kann, um tagsüber von der Sorge um sein Nachtlager befreit zu sein. Vielleicht müssen in Deutschland die Einzelwanderer die Jugendherbergen wieder entdecken (und umgekehrt), oder es gibt mehr Unterkünfte beim Bauern im Heu. Aber da ist noch viel zu tun...

Der Camino macht süchtig, sagt man: "Einmal Camino, immer Camino." Werde ich den Weg noch einmal gehen? Ich weiß es nicht. Mancher geht ein zweites Mal, um das erste Mal zu verarbeiten. Vielleicht wird es mir so gehen.

Nachtrag vom Frühjahr 2001:

Achtung: Im Kapitel "Allgemeine Informationen", Abschnitt "Blasen, Blasen, Blasen", wird jetzt das Geheimnis des "Wunderpflasters" gelüftet.
Viele Leser meines Berichtes haben mir inzwischen geschrieben. Fast alle, die wie wir im Juli und August unterwegs waren, haben meinen kritischen Ausführungen beigepflichtet. Zu anderen Zeiten ist es ruhiger, in Frankreich und in der Schweiz sowieso. Mir kommt es vor, als sei es schon Jahre her, dass wir auf dem Camino unterwegs fahren, und ich plane längst die nächste Pilgerfahrt...

Im Mai 2001 waren die Refugios am Anfang des Camino Francés schon bis 14 Uhr ausgebucht (trotz der frühen Jahreszeit).

Corina Anthuber schreibt nach ihrer Pilgertour Pfingsten 2001 u.a.:
Atapuerca (vor Burgos, nicht mit "Olmos de Atapuerca" verwechseln): Neues, schönes Refugio. Bar. Hospitaleros bieten günstig Lebensmittel an, sonst kein Laden. - Kleines Museum über die berühmten Ausgrabungen. Es lohnt nicht, zur eigentlichen Ausgrabungsstätte zu wandern; dort sieht man praktisch nichts. In Burgos gibt es ein Museum, in dem die Ausgrabungsstätte rekonstruiert ist.

Wer aber das Kloster Miraflores besuchen will, der kann eine Nebenstrecke von San Juan de Ortega aus laufen (9 km Umweg). Diese ist im Outdoor-Handbuch "Spanien: Jakobsweg" von Michael Kasper beschrieben. Ein Pilgerfreund ist den Weg gegangen und fand ihn sehr schön; hat in freier Natur vor Burgos übernachtet.

Nachtrag von August/September 2002:

Es ist unverändert schlimm im Sommer. Eine spanische Zeitung brachte einen großen Artikel unter der Überschrift: "Camino zusammengebrochen". Dazu Bilder von endlosen Schlangen vor Refugios. Seit 1989 haben sich die Pilgerzahlen mehr als verzehnfacht, die Heiligen Jahre gar nicht gerechnet. Siehe die aktuelle Statistik. Auf jeder Etappe sind ca. 200 Pilger am selben Tag unterwegs.

Tipps, was man machen kann, wenn man unbedingt nur zwischen Mitte Juni und Mitte September pilgern kann:

• Zeit lassen, kurze Etappen von nur 20 km, um mittags als erster am Refugio zu sein.
• Sorgfältige Vorplanung, gutes Handbuch (Kopien) mitnehmen, das auch Ausweichquartiere angibt.
• Wenn man Geld hat, verstärkt Privatquartiere benutzen.
• Evtl. Zelt mitnehmen (nicht über 2 kg). Es gibt einige Campingplätze unterwegs (siehe den Bericht von 1998), und zuweilen kann man (wenn auch illegal) im Freien nächtigen.
• Wenn alle Stricke reißen, mit dem Bus zu einem abseits gelegenen Quartier und anderntags wieder zurück.

Weitere Informationen von August/September 2002 (einfach anklicken) über:

• Pamplona
• Etappe Pamplona-Puente la Reina (allerdings in umgekehrter Richtung beschrieben)
• Refugios in Puente la Reina
• Strecke Palas de Rei - Santiago de Compostela
• Santiago de Compostela (weitere Informationen: folgenden Punkt anklicken)
• Strecke Santiago de Compostela - Finisterre (mit dem Bus; zu Fuß s.u.)

Nachtrag von Juni 2003: Pilgerandrang schon ab Ende April

Pilgerfreund Jochen Krueger. war vom 22.4.-4.6.2003 auf dem Hauptweg unterwegs.
Er schreibt dazu:
" ... am 22.4. in Roncesvalles 76 Übernachtungen. In den Tagen danach - nach Hörensagen - eher mehr. Am 1.5. bekomme ich im Refugio in Navarrete den letzten Platz auf dem Fußboden. Später dann ab ca. León 120 - 150 Leute/Tag unterwegs (meine Schätzung). Insgesamt fast alle Albergues ab ca. 14.00 total überfüllt mit den bereits von Ihnen beschriebenen Begleiterscheinungen: kein Platz für den Rucksack, kein Platz auf der Wäscheleine....Klos ..Duschen ..."
Und weiter humorvoll-anschaulich:
"Wenn ich genussvolle Pausen im Blumenmeer mit Fernblick, Zigarette und einem Schluck aus der botella de apoyo machte, dachten die Leute, ich sei krank und die netten fragten, ob sie mir helfen könnten .... Der camino läuft sich wohl tot ...."
Ein Tipp von ihm: "Albergue in Obanos - perfekt, privat, sehr netter Hospitalero und vermutlich immer eher leer, weil alle 3 km weiter nach Puente la Reina marschieren. Außerdem ein nettes kleines Städtchen mit Kultur (und der Ort, an dem eigentlich wirklich die beiden Wege zusammentreffen)." -

Als Alternative hat er in Hostals und Hotels übernachtet, wo man allerdings im Sommer auch vielleicht kein Bett mehr bekommt.
Achtung: 2004 ist ein "Heiliges Jahr" (in dem das Jakobusfest am 25. Juli ein Sonntag ist). Es ist dringend davon abzuraten, in diesem Jahr auf dem Camino Francés unterwegs zu sein. Ich selbst werde 2004 evtl. wie schon 1999 spanische Pilgerwege überhaupt meiden.

Nachtrag von August/September 2003:

Weitere Informationen (einfach anklicken) über:

• Strecke Arzúa - Santiago de Compostela
• Santiago de Compostela
• Strecke Santiago de Compostela - Kap Finisterre (zu Fuß; mit Beschreibung der neuen Refugios)
• Strecke Fisterra - Muxía (zu Fuß)
• Muxía (mit Angaben, wie man per Bus nach Cée, Santiago de Compostela oder La Coruña kommt)
• La Coruña

Bericht von Juni 2005:

• Santiago de Compostela (mit Bericht über das Seminario Menor)
• Strecke Santiago de Compostela - Kap Finisterre (zu Fuß)

Bericht von August/September 2005:

• Von León nach Santiago de Compostela (mit der Wegvariante über Samos und der Beschreibung vieler neuer Unterkünfte)

Bericht von Juli 2006:

• Von Arzúa nach Santiago (Ergänzungen)
• Santiago - Fisterra (Busfahrplan)
• Unterkunft in Fisterra: Hospedaje López

Letzte Änderung: 02.03.2017